L'arcipelago delle Pakleni si estende per sedici chilometri a ovest di Hvar, una catena di venti isolotti il cui nome veneziano deriva da paklina, la resina di pino un tempo raccolta qui per impermeabilizzare gli scafi delle navi. L'isola più grande, Sveti Klement, misura cinque chilometri da un capo all'altro e raggiunge un'altitudine modesta di centosessantanove metri, eppure la sua costa meridionale ospita tre delle spiagge più fotografate dell'Adriatico: Palmižana, Vlaka e Mlini. Ogni insenatura è stata scavata da millenni di tempeste invernali nel calcare bianco che definisce la costa dalmata. Oggi le isole attirano quarantamila visitatori ogni estate, la maggior parte dei quali arriva a bordo di motoscafi o golette in legno che partono dal porto di Hvar tra le nove e le undici del mattino. L'arcipelago rimane scollegato dalle reti idriche o elettriche municipali, un aspetto logistico che preserva le pinete e la macchia mediterranea che coprono l'ottanta percento della superficie terrestre. Nel 2025, i biologi marini hanno registrato trentadue specie di pesci nei prati di alghe al largo di Marinkovac, tra cui la cernia bruna e il tordo pavone, entrambi indicatori di una qualità dell'acqua rara in ancoraggi molto trafficati. I tour in barca delle Isole Pakleni da Hvar operano tutto l'anno, sebbene la stagione raggiunga il picco a luglio e agosto, quando la temperatura del mare raggiunge i ventisei gradi Celsius. Gli itinerari in motoscafo visitano solitamente da tre a cinque isole nel corso di quattro ore, con soste per nuotare in baie isolate accessibili solo via acqua. Le escursioni in barca a vela seguono un ritmo più lento, ancorando a Palmižana per il pranzo e consentendo ai passeggeri di scendere a riva camminando in acque basse fino al ginocchio. Non si applicano tasse di conservazione per lo sbarco sulle isole, sebbene diverse spiagge applichino ora tariffe nominali di ormeggio per le imbarcazioni private che pernottano. L'impronta culturale dell'arcipelago è modesta ma specifica: la baia di Vlaka ospitava un monastero benedettino nel XIV secolo, le cui pietre di fondazione sono ancora visibili sotto due metri d'acqua quando le condizioni sono calme. Palmižana, un tempo tenuta privata, fu piantata con palme e agave importate negli anni '20 da un botanico viennese che credeva che il microclima potesse sostenere specie subtropicali. Il suo giardino resiste, ora integrato in un ristorante sulla spiaggia che serve insalata di polpo sotto pini secolari. Le isole non ospitano musei o percorsi storici guidati, ma la geologia stessa — formazioni carsiche disseminate di grotte, alcune che si estendono per trenta metri nell'entroterra — ripaga un'attenta osservazione.